侍酒师(Sommeliers)作为一个特殊的群体，他们对于葡萄酒具有非常扎实的基础知识和超强的品鉴能力，所以往往会比较有自己的主见。他们会对葡萄品种、产区、生产商、配餐、侍酒温度和酒杯等问题会给予客人很多建议和思考，一定程度上，侍酒师的引导对于消费者和市场趋势起着至关重要的作用。
然而，某些葡萄酒几乎受到了葡萄酒界的普遍喜爱。这些令人费解的葡萄品种和产区是如此受侍酒师的喜爱，当遇见在酒吧或餐馆里点这款酒的人时，侍酒师们往往会下意识地认为“没错，这是一个真正懂酒的人”。
Cru Beaujolais，中文我们一般译作博若莱特级村，是指位于法国勃艮第南部，博若莱中心地带的10个特级村产区，一种用佳美(Gamay)酿造的柔和活泼的葡萄酒。但要注意，请不要与博若莱新酒(Beaujolais Nouveau)混淆，Cru Beaujolais不仅成为美国感恩节(11月第4个周四)聚餐的标配，更是成为在过去的5到10年里全年都流行饮用的葡萄酒。
资深的葡萄酒爱好者们或许会对博若莱新酒避而远之，但是“博若莱新酒节到啦!(Beaujolais Nouveau est Arrivé!)” 的口号开创了美国人对博若莱地区的认识。不管是好是坏，20世纪70年代和80年代在这个口号推动下，博若莱新酒在每一年11月的第三个星期四都进入美国人的家中。在上世纪90年代，美国葡萄酒从业人员才开始接触到了第一批高质量的博若莱葡萄酒Cru Beaujolais，这很大程度上要归功于一个葡萄酒进口商：Kermit Lynch。
“在博若莱进入美国的最初阶段，如果没有Kermit Lynch公司的协助，我们今天或许不会有这样的讨论。” Caleb Ganzer说道。他是纽约La Compagnie des Vins Surnaturels公司的葡萄酒总监和管理合伙人，该公司以引进自然酒和有着独特风土(Terroir)的葡萄酒而闻名。
20世纪90年代，Kermit Lynch认识了一群博若莱葡萄酒的生产商，他们非正式地结合在一起，开展了一场有质量的“回归自然”运动。人们授予这个团队 “四人帮”的称号，他们通常被认为是Cru Beaujolais的先行者，包括Marcel Lapierre, Jean Foillard, Jean-Paul Thévenet，以及 Guy Breton。
另一位有这种自然意识的进口商，是已故的Joe Dressner，在差不多同一时期，他把其他顶级的博若莱生产商引进到美国市场，如Jean-Paul Brun和Clos de la Roilette。但是，即使美国市场上已经有了高质量的博若莱葡萄酒——前Boulud酒吧、Épicerie Boulud & Boulud Sud的首席侍酒师Michael Madrigale指出，虽然纽约早在20世纪90年代末就已经有勃艮第葡萄酒公司有完整的10个博若莱特级村葡萄酒库存—但它们在最近的10年来才慢慢得到侍酒师们的认可。
“2008年和2009年爆发了金融危机，人们开始寻找更便宜的勃艮第葡萄酒替代品。” Rajat Parr说道。他是Sandhi Wines的酿酒师和合伙人，此前他就职于Domaine de la Cote酒庄和Evening Land Vineyards.。“在此之前，博若莱葡萄酒主要是在巴黎的小酒馆和休闲餐厅享用的。现在，它们在世界上大多数顶级餐厅都有供应。”
Daniel Boulud’s Dinex集团也是这场博若莱复兴运动的领导者。在葡萄酒总监Daniel Johnnes的推动下，更多的博若莱葡萄酒加入了该集团的酒单，这或许也因为Daniel Johnnes的家乡在法国里昂(Lyon)，与博若莱产区毗邻的城市。
到了今天，博若莱特级村的葡萄酒出现在各种大大小小、精致的餐厅或休闲场所。纽约的“米其林”三星Eleven Madison Park餐厅提供了标准瓶以及1.5L的Cru Beaujolais。位于布鲁克林(Brooklyn)的Freek’s Mill酒吧以丰富的博若莱红葡萄酒款为特色，而西雅图(Seattle)的Le Caviste酒单上则覆盖了所有的10个特级村的酒款。
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