葡萄酒的描述就像床下的怪物一样：信则有，不信则无。
当我在品鉴会上向人们详述一款酒时，我会说：“这款酒有樱桃般的香气和口感”，我需要马上列出一系列的词语。如果有人问时我会回答说：“酿酒师在酿酒时没有加樱桃，这只是一个描述葡萄酒果香和口感的词语而已。‘樱桃’是唯一能够描述这些的词语。”
这就涉及到了许多其他关于葡萄酒的描述性词语，如“橡木桶味”、“泥土味”或者“植物气味”。这些物质都不存在与葡萄酒中，它们只是我们在与其他人讨论葡萄酒时所使用的描述性词语，这是葡萄、产地、工艺、时间和许多其他可能的因素共同作用的结果。
葡萄酒中使用频繁的词语是“矿物质气味”
它被用来描述葡萄酒香气、口感(甚至回味)中的矿石、石头和岩石类特征。例如勃艮第的夏布里总有白垩石的味道，红Priorat有片岩的味道，莫塞尔雷司令有板岩的味道。
与乔治亚州吃红壤的人不同，我们大部分人都没有吃过白垩岩、片岩和板岩。但每种气味在其所属的葡萄酒中都是一种体验。从夏布里中“品尝”或“闻”到白垩岩气味远比从雨后的路边嗅到它更让人惊喜。
在另一堂品酒课上，当我将一款Castello di Monsanto奇杨帝经典珍藏“Il Poggio”摇杯后放到鼻子下时，我的头立马就缩了回来，这杯酒充满了碎石和铁器的气味，我只能称它为“酒窖地板的味道”。
来自这些物质的酯类在葡萄酒里吗?
是葡萄酒在托斯卡纳以某种方式获得了这些香气，然后将它们带到了芝加哥吗?这是当年在葡萄酒界一个价值64000美元的问题。到目前为止，许多科学家给出的答案是：“不知道”。人们认为，葡萄酒中的矿物质味道是葡萄树对土壤成分化学摄入量的直接体现。土壤中的矿物离子产生了葡萄酒中的矿物质气味。
这一极具诱惑力的信条来自于“葡萄酒反映产区”这一观点，这同样也与所谓的“葡萄酒香气轮廓的国际化”相矛盾，该观点认为，酿造过程中对内在的控制可以使葡萄酒的口感标准化，这对提高葡萄酒的品质有非常重要的作用。
其他人指出，矿物离子本身是无味且无法品尝的，所以不可能将它们的矿物质味道转移或传输到葡萄中，然后进入葡萄酒。这些科学家认为，土壤和地基的主要作用来自结构、排水、养分饱和度和湿度的组合，以帮助光合作用和果实成熟。
因为不同的土壤(火山岩，片麻岩，石灰岩，冲积粘土，壤土等)起作用的方式是不一样的，所以任何矿物气味都是果实在酿酒师的引导下纯粹的表达。但是岩石的气味和口感是找不到来源的。
抛开这些矛盾的观点，大多数喜欢葡萄酒中矿物质气味的人不得不承认，夏布里尝起来像白垩岩，只是它们的含量不同而已。
Columbia Crest酒庄的首席酿酒师Juan Munoz Oca说：“我不知道该如何解释我酒中的矿物质味道，但是每当我在清晨空气清新时走在位于Horse Heaven Hills的葡萄园里时，我都能闻到这种金属、蘑菇的味道，而且这些味道随后会在葡萄酒中表现出来。就是这么简单。”Columbia Crest酒庄是华盛顿的后起之秀，各个档次的葡萄酒都取得了非常成功。 “我知道这些矿物质味道不是从根部来的”，他补充道，“可能它们像果皮上的一种蜡质，会传递到葡萄酒中。我不大确定，我只知道，混合的葡萄品种越少，葡萄酒越能表现出地区的特点。这也是每个酿酒师的目的。”
致力于研究葡萄酒中矿物质的科学家(甚至是业余人士)都认为：世界上最好的酒会告诉你它们的家乡在哪里。纽约时代杂志上发表了一篇名为“和我谈泥土(Talk Dirt to Me)”的文章，作者Harold McGee和Daniel Patterson在文章中写到：“我们不是通过葡萄酒品味地区而是从一个地区中品味葡萄酒。”
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