喝葡萄酒的时候，经常听人说，“这是XXXX年，一款来自伟大年份的酒。”可见年份的价值，在爱酒人士心中的重要地位。
远有1982年的拉菲，至今仍为人津津乐道;近有2015年的波尔多，也被人称为“伟大的年份”。
然而，年份真的那么重要吗?
葡萄酒年份指的是葡萄采收的年份，它之所以受人关注关注，是因为一个年份的气候会对当年的收成质量造成影响。
对于南北半球而言，葡萄酒年份的划分是不同的：北半球葡萄的生长季节在4月至8月，南半球葡萄的生长季节则在10月至次年4月，因此南半球的葡萄酒年份定在次年。
在葡萄生长过程中，一年的日照、晴雨、气温等，都会对葡萄的成熟以及质量造成影响。
比如春天的霜冻，可能会使葡萄减产，或影响其生长期的长度，这在法国勃艮第(Burgundy)十分常见;
夏天过于潮湿可能引发葡萄得真菌性疾病，而过于干燥也可能让葡萄停止生长;
秋天过多的雨水有几率使葡萄腐烂，急速的降温也可能引发其质量的波动。
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这么一看，每一年的葡萄生长，似乎都是一件相当不容易的事情——从葡萄到葡萄酒，也许真的是道路坎坷，命途多舛。
年份对葡萄的产量、质量以及葡萄酒的陈年潜力会带来一定的影响。因此，每年专业的葡萄酒媒体，如《葡萄酒爱好者(Wine Enthusiast)》、《葡萄酒倡导家(Wine Advocate)》和《葡萄酒观察家(Wine Spectator)》等，都会依据气候条件对年份进行评分，提出详细的年份参考，来判断哪些年份适合当下饮用，并预测哪些年份还能陈年多久(这些预测并不是每次都准)。
然而，这并不意味着年份对全世界所有葡萄酒产区影响都那么严重。
从技术层面看，如今酿酒师有许多办法，来弥补天气因素给葡萄酒带来的缺憾。
比如使用某种酵母来增加葡萄酒的香气或雕琢葡萄酒的口感和质地，或者利用反渗透法来降低过高的酒精度，又或者使用添加剂来调节葡萄酒的颜色……
这些都可以一定程度上降低年份对葡萄酒的影响，只是过度依赖技术，也会对葡萄酒展现出的风土和气候，造成影响——也许这在旧世界是难以容忍的事情，但在新世界却无可厚非。
从地理环境来看，如西班牙中部、葡萄牙、阿根廷、澳大利亚、加州和意大利南部等产区，天气状况比较稳定，气候预测相对简单，每年的天气变化不大，每年葡萄成熟度都会在同一个范围里，因此这些产区的产的葡萄酒每年风格一般比较稳定，年份就显得没那么重要。
不过，在气候多变和种植葡萄的边缘气候产区，年份的影响就很大了，尤其是法国、德国以及意大利北部等地，天气难以预估，葡萄种植就经常有“把命运留给老天爷掌管”的感觉。
像法国的波尔多(Bordeaux)、勃艮第和香槟;意大利北部的皮埃蒙特(Piedmont)、威尼托(Veneto)和伦巴第(Lombardy)等;西班牙北部的里奥哈(Rioja)和下海湾地区(Rias Baixas)等产区，年份的影响就尤为明显。
这里就有必要单独说说法国了。
法国人对葡萄酒的态度，可谓非常“尊崇传统”，甚至从某些角度来看，可以说对传统是近乎“偏执”的。
旧世界国家在法律层面对葡萄种植进行了严格的规范——拿酿酒葡萄灌溉来说，在法国完全不允许人工灌溉!即使在五六月的葡萄长叶期没有一点降雨，葡萄园管理者也只能对着干旱欲哭无泪。
这么一看，是不是法国人有点“作”?但如果你以为他们仅仅如此，那就太天真了——很多国家，种植葡萄会根据自身的气候条件，选择合适的品种，但法国人不，他们就爱在地理种植极限，种植非常难种植的葡萄品种。
比如，在赤霞珠的地理极限波尔多，种赤霞珠(这个还好，毕竟赤霞珠适应性较强);在黑皮诺的地理极限勃艮第，种黑皮诺……环境稍加恶劣，就会产生相当大的不良影响。
然而，也正是法国人的“守旧”与坚持，让法国葡萄酒拥有了别样的魅力。可以说“年份”的多变虽然给法国人带来了许多麻烦，却也从某种程度上，愈发凸显出优质年份里，高品质葡萄酒的可贵。
你要问法国人对年份有多看重?不妨看看勃艮第的葡萄园分级制度——勃艮第特级园(Grand Cru)有33个，细分出来的微气候(Climat)多达有1000余个。一瓶勃艮第酒，甚至需要通多对产区和微气候的了解，才能确定这个年份是不是很好。
所以，如果想品位一款优质的法国葡萄酒，依然不能忽视年份的因素——说法国人守旧也好，说法国人傲娇也好，只要葡萄酒足够优秀，就能让身为爱酒人士的我们，被它的魅力所折服。
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